Hallo Jungs,
ich hab ein Problem. Meine Maschine fängt immer stärker an zu Vibrieren. Dies ist nun so schlimm, dass nach ca 30min Fahrt meine Hände sowie Füße schon Taubheitsgefühle bekommen und das obwohl sie dabei durchgängig unter 8.000 Touren gefahren worden ist.
1. Hatte ich die Motorschrauben gelockert und nochmals neu angezogen (Hab Sturzpads drauf und danach Loctite vergessen)
2. Es ist ein Laser GP-Extreme Style verbaut. Schraube wurde ebenfalls nochmals nachgezeogen. Hat einiges gebracht. Nun sind die Fußrasten fast still, allerdings virbriert der Tank und der Lenker noch extrem.
Ich hatte mittendrin die Schrauben von den Sturzpads gelockert und neu angezogen, da war sie wieder ruhig (nicht optimal, aber besser). Nun hatte ich dies mit allen vieren gemacht und natürlich auf nm-Angaben geachtet, aber hat nichts gebracht.
Hatte jemand das Problem schon einmal und konnte es lösen? Es reicht bereits im Stand im Leerlauf Gas zu geben.
RJ155 - BJ10 - 11.000km
Rj15 - Starkes Vibrieren Im Lenker
#1
Geschrieben 16 Juni 2014 - 09:23 Uhr
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Geschrieben 16 Juni 2014 - 09:23 Uhr
#2
Geschrieben 16 Juni 2014 - 11:18 Uhr
Radlager vielleicht?
#3
Geschrieben 16 Juni 2014 - 11:25 Uhr
#4
Geschrieben 16 Juni 2014 - 11:28 Uhr
Da die Probleme im Stand (auf dem Seitenständer) im Leerlauf auftreten fallen diese Dinge weg.
Btw: Reifenwechsel mit neuer Wuchtung wurde durchgeführt.
Das Problem ist unabhängig von der Geschwindigkeit. Ab 8.000 Touren kann ich nicht mal mehr über den Spiegel ein Nummernschild lesen, sobald ich die Kupplung ziehe ist alles sonnenklar... :/
Noch jemand eine Idee?
Wie ziehe ich den Motor zu 100% spannungsfrei an? Gerade stellen, mit Wagenheber minimal den Block unterstützen und anziehen? oder reicht es dass die Maschine gerade steht?
Bearbeitet von xwollex, 16 Juni 2014 - 14:47 Uhr.
#5
Geschrieben 17 Juni 2014 - 10:23 Uhr
Werde ich also am Wochenende nochmals machen. Darüber hinaus den Auspuff abschrauben, Schelle reinigen und nochmals neu anschrauben.
Ggf. hat sich durch die Vibration auch woanders eine Schraube gelöst. Die R6 hat keine Motorachse oder der gleichen - lediglich die 4 Schrauben (2links -2rechts) oder?
#6
Geschrieben 17 Juni 2014 - 16:31 Uhr
Fehler gefunden. Danke dir aufjedenfall! Dann wird das die Woche angegangen und berichtet. Die Seite im WHB ist 228 (5-7).
Für die Lesefaulen:
0. Motor entlasten - Schrauben leicht lösen
1. Motorschraube hinten unten "7" 64nm
2. Motorschraube hinten oben "8" 64nm
3. Motorschrauben (vorn links) "9" 45nm
4. Motorschrauben (vorn rechts) "13" 45nm
Die hinteren Schrauben befinden sich auf der linken Seite.
Bearbeitet von xwollex, 17 Juni 2014 - 16:56 Uhr.
#7
Geschrieben 09 Juli 2014 - 18:54 Uhr
Nun bin ich ratlos. Alles gemacht wie gewünscht, es hat sich zwar verbessert aber ist immernoch deutlich.
Die Verkleidung virbriert umso doller, umso näher ich Richtung Scheinwerfer gehe. Hat jemand einen Tipp, verzweifel langsam
#8
Geschrieben 09 Juli 2014 - 19:41 Uhr
Was meinst du mit vergessen?
#9
Geschrieben 09 Juli 2014 - 21:36 Uhr
Danke, schaue ich mir nochmals genau an.
#10
Geschrieben 10 Juli 2014 - 11:17 Uhr
#11
Geschrieben 10 Juli 2014 - 11:38 Uhr
Reicht zur Spannungsfreien Montage eigl das Aufbocken hinten +Wagenheber unterm Krümmer (zur Entlastung)?
Leider findet man zum Thema Spannungsfreies anziehen von Schrauben nichts im Netz
Bearbeitet von xwollex, 10 Juli 2014 - 11:38 Uhr.
#12
Geschrieben 16 Juli 2014 - 07:37 Uhr
So alles nochmal gemacht, folgendes Problem ergab sich allerdings bei der Theorie des freihängenden Motors,
Werden nach Plan erst die beiden unteren schrauben eingeführt und anschließend die Linke seit, so knickt der Motor so stark nach vorne ab, dass das Gewinde nicht mehr frei zugänglich ist und somti kein Spannungsfreien anziehen möglich war, folglich musste ich doch ein Wagenheber benutzen, um die Gewindebohrungen zu den Rahmenöffnungen zu fluchten.
Anschließend alles nach Anleitung gemacht, dennoch wurde es kein einziges Stück besser. Unten rum vibriert sie, zwischen 4.000-8.000 hält es sich in Grenzen und darüber hinaus fängt es richtig an. An ein sportliches Fahren >9.000 (durchgehend) ist nicht zu denken. Nach 10 Minuten fühlen sich die Hände an, als hätte man eine Stunde mit einem Handschleifer gearbeitet...
Kann doch nicht sein, dass ich sie deshalb in die Werkstatt bringen muss!? Voralledem mit "sie virbriert stark" kann ich mir die Rechnung jetzt schon ausmalen...
#13
Geschrieben 16 Juli 2014 - 10:22 Uhr
Hatte sie komplett rausgenommen und dabei gleich einmal gesäubert, ebenso die Motorlager-Distanzhülsen bei den hinteren schrauben gecheckt, gesäubert usw.
Ja hat seit den Sturzpads ungefähr angefangen, allerdings etwas verzögert. Als es anfing hatte ich diese nochmals gelöst und fest geschraubt, dann war es für genau 2 Ausfahrten besser (nicht ideal), anschließend fing es wieder an...
Bei der Montage habe ich mich exakt an das WHB gehalten :/ Kann es noch an anderen Befestigungen liegen?
Meine Werkstatt hat erst in 3 Wochen einen Termin frei -.-
Was ich mich ernsthaft frage, warum sind die beiden Bohrungen auf der Linkenseite im Rahmen wesentlich größer als die Schraube und besitzen keine Motorlager-Distanzhülsen? Beide Schrauben haben sich anscheinend auch schon einmal so stark nach unten bewegt, dass dort nun ein Gewindeabdruck im Lack zu sehen ist. Gleichzeitig wird die linke Seite aber als erstes angezogen, weshalb darauf geachtet werden muss das die Schrauben exakt mittig verlaufen...
DDer vordere schwarze Bereich ist der Rahmen (ca14-16mm Durchmesser), in dem Bereich leichte riefen sind. Weiter hinten befindet sich die Gewindebohrung vom Motor (M12)
Bearbeitet von xwollex, 16 Juli 2014 - 10:32 Uhr.
#14
Geschrieben 16 Juli 2014 - 19:23 Uhr
Sonst niemand eine Idee ?
#15
Geschrieben 16 Juli 2014 - 21:35 Uhr
Das funktioniert doch garnicht, da das einzige Gewinde das von der Motorhalterung ist, folglich müsste ansonsten die Schraube herausfallen. Ich werde der Thesis aber nachgehen!
#16
Geschrieben 16 Juli 2014 - 22:09 Uhr
Thesis widerlegt. Alle schrauben haben die selbe länge und ein durchgehndes Gewinde :/
#17
Geschrieben 16 Juli 2014 - 22:28 Uhr
Doch das geht.
Wenn du z.B. die Schraube bis zum ende des Gewindes der Schraube in das Gewinde des Motors drehst kannst die Schraube sogar mit 50 Nm Anziehen bis das der Drehmomentschlüssel knackt und trotzdem hast du den Motor nicht an den Rahmen gezogen weil der Klemmbereich einfach nicht reicht.
Ist "leider" ein durchgehendes Gewinde
#18
Geschrieben 16 Juli 2014 - 23:04 Uhr
Man kann doch durch das Gewinde durchschauen
Was kann am Motor dermaßen defekt sein dass er unruhig läuft ? 12.000km Bj 10.
Drosselklappensynchro gabs erst vor 2 Monaten, läuft zwar nicht 100% perfekt aber stottert keinesfalls. Ventilspiel&Zündkerzen müsste noch überprüft werden (wurde bislang nicht gemacht).
Werde morgen Abend einmal die alten Schrauben einsetzen. Ich meine der Motor vibriert so stark da will man im 6. Gang nicht schneller als 150kmh fahren und bei >8.000 Touren erkennt man nichts mehr über den Spiegel, kupplung gezogen alles glas klar. Selbst im Leerlauf im Stand kann man deutlich an der Verkleidung spüren, dass die Kanzel/Scheinwerfer am stärksten vibrieren. Meine Werkstatt hat erst in 3 Wochen Zeit -.-
Bearbeitet von xwollex, 16 Juli 2014 - 23:07 Uhr.
#19 Gast-Beau Riese_*
Geschrieben 17 Juli 2014 - 07:35 Uhr
Drosselklappensynchro gabs erst vor 2 Monaten, läuft zwar nicht 100% perfekt aber stottert keinesfalls. Ventilspiel&Zündkerzen müsste noch überprüft werden (wurde bislang nicht gemacht).
Normalerweise sollte die Reihenfolge umgekehrt sein: erst Ventilspiel, dann Synchronisieren. Zwar weiß ich nicht, ob sich das bei einem Vierzylinder so stark auswirken kann, aber bei meiner alten Boxer-BMW war der Erfolg deutlich spürbar, sowohl in puncto Laufruhe als auch im Durchzug und Startverhalten.
#20
Geschrieben 17 Juli 2014 - 08:40 Uhr
Hab erst später erfahren, dass der Händler bei der ich sie gekauft habe, entgegen der 10.000er Unterzeichnung diese nicht vollständig durchgeführt hat.
Wir reden ja hier nicht von etwas Laufunruhe, sondern wirklichen Vibrationen so das man sie garnicht mehr über 10.000 fahren will.